Wandelen op een Congolese vulkaan in de schaduw van een burgeroorlog

Wandelen op een Congolese vulkaan in de schaduw van een burgeroorlog


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

De lucht werd ijler en mijn zicht werd meer wazig dan alleen door de rook die uit de krater kwam. Ik kon geen vaste voet vinden op het steile vulkanische landschap, mijn knieën knikten en ik legde een hand op de grillige rotsen om mijn evenwicht te hervinden. Ik kon de hutten aan de rand van de krater zien waar we de nacht zouden doorbrengen, maar we waren niet dichterbij dan twintig minuten geleden. De wind sloeg over de berg en bracht mijn evenwicht bijna weer uit balans. Het was ijskoud, maar mijn kleren zaten onder het zweet van de eerste vijf uur van de wandeling over het tropische plateau van Goma in de Democratische Republiek Congo. We waren vastbesloten om Nyiragongo te beklimmen en in de krater te kijken en de lavaketel ver beneden te zien kolken.

Hoewel de "Afrikaanse Wereldoorlog" officieel eindigde in 2003, is het oostelijke deel van de DRC een slagveld gebleven voor verschillende legers en krijgsheren, waaronder een militie genaamd M23, die chaos zaaide met de steun van de Rwandese regering. Oegandese en Rwandese troepen doen regelmatig invallen in Congo - snel gevolgd door officiële ontkenningen - om de grensoverschrijdende invallen van de milities die de bevolking aan beide kanten nog steeds terroriseren, te bestrijden. Virunga National Park, dat grenst aan Rwanda en Oeganda, was vorig jaar bijna zes maanden gesloten nadat stropers een parkwachter hadden vermoord. In september ging het park weer open en mochten toeristen Nyiragongo opnieuw beklimmen.

Ik ben een dokter en werk in Rwanda om interne geneeskunde te onderwijzen aan de generalistische doktoren in de landelijke ziekenhuizen waar ik woon. Na bijna een jaar begon ik de onderdrukking van de Rwandese regering op te merken, verborgen onder de oppervlakte voor buitenlanders, en ik moest buiten de grenzen weer vrij ademen, in de veronderstelling dat Congo voor die ontsnapping zou zorgen. Twee weken voor de reis begon M23 echter opnieuw met het verkrachten en plunderen van de mensen in de DRC, waardoor de reis bijna werd geannuleerd en ons werd gedwongen het geweld dagelijks te volgen, samen met de weersupdates. Er ging een korte periode van rust open en de gelegenheid deed zich voor om de meest actieve vulkaan van Afrika te ervaren met een lavameer dat naar verluidt een van de meer spectaculaire natuurverschijnselen op het continent zou zijn. We besloten om het te wagen.

Zodra we de grens overstaken, vervaagde de schoonheid van Rwanda in de verte. Het is meer dan alleen de regen die constant neerstrijkt - Goma, de grensstad met een miljoen inwoners, is volledig bedekt met zwarte aarde. De vulkaan barstte voor het laatst uit in 2002, verwoestte een derde van de stad en liet zwarte vulkanische rotsen en vuil achter die de regio de kenmerkende schaduw geven. In tegenstelling tot de perfect geordende straten van Kigali, is Goma chaotisch en ongeorganiseerd. Meteen klinkt het leven luider en onstuimiger, de Congolezen staan ​​bekend om hun levendigheid in vergelijking met hun vaste buren. Toen we langs de zandzakken en het prikkeldraad van de VN-bases reden, rotten de karkassen van oude passagiersvliegtuigen weg op wat vroeger een landingsbaan was. Ik vroeg naar de opvang van de VN-troepen bijna tien jaar na het einde van de oorlog.

"Iedereen houdt het meest van de Zuid-Afrikaanse troepen", legt Joseph, onze gids, uit, "omdat ze het meeste geld uitgeven en het meeste betalen voor prostituees."

We gingen op weg naar het platteland, bezaaid met afval en plastic zakken die op de grillige rotsen hingen. In plaats van de lemen of lemen hutten met tinnen daken van Rwanda, zijn hier huizen gemaakt van houten planken, af en toe omwikkeld met plastic om te beschermen tegen de elementen. Vulkanische rotsen van elke omvang zijn bezaaid over de steden, soms gebruikt om een ​​landgoed af te schermen, maar vaker wel dan niet precies waar Nyiragongo ze tien jaar geleden uitspuwde.

De regen viel gestaag toen we het basiskamp van het nationale park op 6000 voet binnenreden en aan de wandeling begonnen. Zestien toeristen en tien Congolezen vertrokken samen: twee parkwachters gewapend met verroeste AK-47's, zeven dragers om de misvormde toeristen te helpen met het vervoeren van voorraden, en de gids Joseph. Een groep verwende Amerikanen bracht een grote koelbox met sap, fruit en wodka die de portier alleen op zijn hoofd kon dragen. Hij droeg sandalen en liet de koelbox balanceren op een handdoek die over zijn hoofd was opgerold, maar hij steeg nog steeds sneller op dan de meeste toeristen.

Het terrein verandert tijdens de beklimming in etappes, waarbij elk klimaat op zijn eigen manier gevarieerd en spectaculair is. Dikke jungle vol enorme mierenkolonies, uitgeholde bomen die reptielen en knaagdieren huisvesten. Dorre graslanden bezaaid met stekelige bomen waarvan de wortels zich vastklampen aan de steilere hellingen op grotere hoogte. Rode vulkanische rotsen bedekt met mos rolden en gleden onder elke trede van de wandelende caravan. We klommen op naar weer een andere jungle die het modderige terrein tussen twee toppen bewoonde, exponentieel erger toen de regen, die even stopte, weer begon. Omdat de lucht steeds dunner werd, moesten we elk half uur pauzeren om de groep op adem te laten komen, en het water dat de dragers droegen, werd bij elke stop lichter.

Eindelijk bereikten we de boomgrens, niets dan kleine struiken en struikgewas klampt zich vast aan de zijkant van de vulkaan. Boven de 12.000 voet verdwijnt alle vegetatie volledig en is er alleen een grillige, zwarte berghelling. Na een dag wandelen in een opwaartse hoek, herinnerden mijn hersenen zich niet meer hoe vlakke grond aanvoelde en verloren ze de perceptie van de helling van de helling. Met het peloton dat me van achteren verzwaard, was de veiligste route om tegen de berg te leunen en af ​​en toe een hand naar beneden te leggen voor evenwicht - totdat het absoluut noodzakelijk werd om hand over vuist te klimmen. De temperatuur daalde merkbaar om de paar honderd meter en de wind sloeg tegen mijn gezicht als ik mijn hoofd over de rand stak waarmee we parallel liepen.

Zes uur, acht mijl aan paden en 5000 hoogtemeters later bereikten we de top. De rook stonk naar zwavel, waardoor het nog moeilijker werd om de weinige zuurstof die er op deze hoogte was in te ademen. Ik kon niet op adem komen en voelde me misselijk; Ik plaatste de zware rugzak op de grond en realiseerde me toen dat mijn lichaam trilde van de kou. Ik dook een schuilplaats in en trok droge kleren aan en trok me aan voor de komende nacht.

In deze onherbergzame omgeving lieten zich geen tekenen van leven zien, zelfs geen vogels of insecten. De duisternis naderde de top veel eerder dan normaal, het licht werd verduisterd door de wolken en de golvende rook. Op elk moment kon de vulkaan uitbarsten en elk bewijs uitwissen dat ik ooit had bestaan, en de dreiging van onmiddellijke sterfte klampte zich de rest van de nacht aan mijn huid vast. Lava boven en moorddadige milities beneden - Mordor heeft niets over Nyiragongo.

Mijn dijen deden pijn, ik liep naar de rand van de krater en gluurde eroverheen, alleen om de wereld om me heen te voelen draaien - geen goede plek om hoogtevrees te hebben. Brandende sintels rookten zo'n 1.000 meter lager, en een kruis ingebed in de top markeerde de plek waar een Chinese toerist opzettelijk naar haar laatste rustplaats sprong. De rook verduisterde het vloeibare magma, dus gingen we op de rand van de krater zitten en wachtten een uur op een duidelijker zicht. Teleurgesteld en koud daalden we de 20 voet naar de schuilplaatsen af ​​om eiwitrepen en ingeblikte tonijn voor het avondeten te verstikken.

In het donker maakten we nog een uitstapje naar de rand van de krater om de vulkaan te ervaren. De rook gloeide oranje van het magma, en kleine uitbarstingen die er doorheen staken waren zichtbaar vanaf onze post, maar 's werelds grootste lavameer weigerde zich te presenteren. We poseerden voor een paar foto's en liepen weer naar beneden. Wind sloeg om de schuilplaats; rook woei door het raam. De wind waaide op door het gat in de grond van de latrine, waardoor het onmogelijk was om van de faciliteiten gebruik te maken zonder enig vloeibaar bewijs van je tijd daar te dragen.

Om tien uur besloten we nog een laatste poging te doen om het lavameer te bekijken. We klauterden naar de top en de rook verdween - Nyiragongo opende zich volledig voor ons. Donkerrode platen magma schaatsten op een plas vurige oranje lava, die samenvloeiden rond een streep vlammen, het bonzende hart van de activiteit. Drijvende rotsplaten werden volledig verteerd langs de vurige lijn en opnieuw geproduceerd aan de randen van het zwembad. Lava explodeerde in enorme vuurkolommen van dertig meter hoog en zichtbaar vanaf 3.000 meter hoogte en straalde warmte uit naar de rand van de krater. Ik ben een bijzaak, een klein stipje in ruimte en tijd.

Nederig teruglopend naar de schuilplaats, flikkerde de vitaliteit van Goma via de duizenden lichtjes die in de verte het Kivumeer omringden. De sterren fonkelden boven hun hoofd en streden met de vulkaan om het primaat. Ik lag wakker weggestopt in de slaapzak, knuffelend voor warmte met mijn partner, luisterend naar de geluiden van de rand van het bestaan. Mijn ademhaling ging nooit langzamer op deze hoogte, en ik draaide het bed in, op zoek naar meer zuurstof gedurende de nacht, alleen zwavel inademend. De hersenen houden nooit op de effecten van hoogte op het menselijk lichaam op te sommen of de talloze manieren om op dat moment te sterven.

De ochtend bracht de afdaling en op zijn beurt de bevrijding met zich mee. Vrijheid van de alomtegenwoordigheid van de dood, rennen van een wedergeboorte door vuur en naar beneden richting de levendige chaos van Goma, in de hoop een ontmoeting met M23 of hun Rwandese beschermheren op weg naar huis te vermijden.


Bekijk de video: Poëziealbum uit 1942 toont hartverscheurende geschiedenis


Opmerkingen:

  1. Griffyth

    Ben het helemaal met haar eens. Goed idee, ik ben het met je eens.

  2. Ralston

    Mee eens, heel erg het mooie

  3. Atkinson

    Het was speciaal geregistreerd op een forum om u te vertellen, bedankt voor de hulp in deze vraag hoe ik je kan bedanken?

  4. Nickolai

    Ik denk dat je niet gelijk hebt. Ik ben er zeker van. Ik kan het bewijzen.



Schrijf een bericht