Over cultuur als handelswaar: een verhaal over twee steden

Over cultuur als handelswaar: een verhaal over twee steden


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Er zijn maar weinig dingen die ik kan bedenken die meer hebben gedaan om mijn verlangen om te reizen te inspireren dan in een toeristenstad te wonen. Gedurende mijn vijf jaar dat ik in Orlando woonde, was ik er een hekel aan gaan krijgen, aangezien het een soort culturele leegte was, een stad gebouwd op een commercieel idee met cultuur als bijzaak. Het heeft natuurlijk zijn lokale stadsdelen en unieke plekjes, maar de neonverlichte toeristenaantrekkelijkheid en de voortdurende voorbijgaande groei (de universiteit daar gebruikt haar status als 'Nation's Largest University' als opscheppen) waren moeilijk te negeren op zo'n uitgestrekte plek dat leek te voeden met een eindeloze aantrekkingskracht van mensen die hongeriger waren om te ervaren wat het bezoekers bood dan wat het de bewoners bood.

Orlando werd ontwikkeld als een vakantieoord en bloeide toen halverwege de jaren zestig Disney opkwam in het nabijgelegen Kissimmee. Vanaf het begin was het grotendeels een plek waar mensen heen gingen voor een leuke tijd, niet om te wonen. Voordat ik naar Orlando verhuisde, zou ik het bezoeken vanuit mijn kleine geboorteplaats, twee uur naar het zuiden. Toen hij Orlando als toerist bezocht, vertegenwoordigde het The Magic Kingdom, Universal Studios en de abstracte ervaring van het zien van een middeleeuwse dinershow. Maar als bewoner werd het slechts een plaats die die dingen bevatte in hoeveelheden die konden worden verdeeld tegen de prijs van een tweedaagse Fun Pass.

Als resultaat van het bouwen van een hele stad met het uitgangspunt om dit aanbod aan zoveel mogelijk bezoekers te accommoderen, is het ontwikkelen van een definitieve lokale cultuur in Orlando ongrijpbaar gebleken. Voor mij vertegenwoordigde het wonen daar iets anders dan de toeristische aantrekkingskracht, en dus verdiepte ik me in de locaties, restaurants en bars die ik als niet-commercieel kon beschouwen, terwijl restaurantketens en bedrijfsfranchises voortdurend opkwamen. Hierdoor is vrijwel alles in Orlando nieuw, waarbij het functionele boven het legendarische wordt verkozen. In plaats van het antiek te promoten, heeft Orlando de neiging het te vervangen en de architecturale en fysieke geschiedenis te begraven terwijl het groeit.

* * *

Op een avond tijdens mijn laatste paar weken dat ik daar woonde, namen mijn verloofde, Erin, en ik een impulsieve beslissing om de negen uur durende rit naar New Orleans te maken, eigenlijk omdat we niet veel anders te doen hadden. Ik boekte een kamer in een hostel, sms'te een paar vrienden die daar een jaar eerder vanuit Orlando waren verhuisd en pakte een sporttas. Vijf uur slaap later waren we onderweg.

Bij een bezoek aan New Orleans hoopte ik een plek te zien waar de cultuur in een zodanige mate bestond dat het grenzen aan handelswaar. Het eerste wat me opviel aan de stad die er doorheen reed, was echter dat het vreemd leek op Orlando, omdat de structuur ervan toevallig leek, alsof het lukraak was ontworpen om te voldoen aan de ruimtelijke behoeften van een snel groeiende bevolking (zowel op bezoek als in woonwijken). Het verschil is dat de faciliteiten van Orlando gespreid, onlogisch verdeeld en enorm gescheiden zijn, met daarbij inefficiënt openbaar vervoer; De straten van New Orleans zijn absurd doorsneden rond het raster van de Franse wijk, onderbroken door verkeerslichten na drastische bochten die gevaarlijk dicht bij voetgangers lopen, en hebben zelfs een vijfwegstop op een afrit tussen de staten.

We gingen verder met het maken van de verschillende noodzakelijke toeristische runs tijdens onze eerste avond daar en de volgende middag: Café du Monde, een St. Louis begraafplaats, Port of Call, de bed & breakfast waar The Curious Case of Benjamin Button werd gefilmd, het huis van Brad Pitt, enzovoort. Zelfs wat misschien wel het hoogtepunt was van de ‘toeristisch-heid 'van New Orleans, de smakeloze Franse markt, vol met slordige, stereotiepe snuisterijen en grenzend aan een straat vol met souvenirwinkels, zag ik als een kunstzinnig plaatselijk werk. Misschien werden de Mardi Gras-maskers en Creoolse hete sauzen geïmporteerd uit Taiwan, en misschien waren ze dat niet, maar dit leek me allemaal representatief voor een populair begrip van de cultuur van een plaats, niet alleen een geïmplanteerd commercieel iets in de plaats.

We bevonden ons in wat, naar mijn mening, het culturele centrum van het land was. Met zijn oudheid, internationale versmelting en onderscheidende smaken, was het alsof cultuur werd verbouwd in de bodem van New Orleans. Zelfs de Spaans- en Frans-geïnspireerde huizen, waarvan er vele op de rand van fysieke instorting leken te staan, hielden vurig vast, alsof het loslaten van wat was zou zijn om iets minachtends buitenaards uit te nodigen. Als het zien van Orlando voelde als het kijken naar een Michael Bay-film - gepolijst, boordevol CGI, pyrotechniek en duizenden camerabeelden - voelde het zien van New Orleans als het lezen van Frank O'Hara: poëzie met zijn proces afgedrukt op het product en onafscheidelijk ervan, set in een enkel moment.

Het scheiden van de toeristische cultuur of commerciële gevoeligheden van een plaats is onmogelijk in een stad als New Orleans.

Afgezien van de nodige toeristische plekken, mijden Erin en ik over het algemeen het flagrante "toeristisch" ten gunste van de lokale bevolking, dus raadpleegden we onze vrienden die daarheen waren verhuisd om erachter te komen wat de lokale bevolking doet. We wilden niet alleen naar de stad kijken, maar voelen zoals alleen degenen die daar wonen dat kunnen. We aten in de favoriete gumbo- en po'boy-winkel van onze vrienden, zo ver van de trollies dat vast maar weinig toeristen zouden weten dat het bestond, hadden pralinespek in een restaurant dat in wezen een vervallen huis was, aten in een seizoensrestaurant the-wall kwamen we Michael Fassbender tegen op een date, en aten toen meer, zoals de gewoonte leek. Voor drankjes begonnen Erin en ik bij een French Quarter-bar die ik online had gevonden met de veronderstelling dat het was gehuisvest in de oudste structuur die werd gebruikt voor een bar (niet te verwarren met de oudste bar) in Amerika. Het was in Bourbon Street, maar ver genoeg van de sekswinkels vandaan dat we dachten dat het iets authentieks zou zijn, alleen om stroperige mixdrankjes, Top 40-covers en een stoet dronken studenten te vinden die op straat dansten.

En toch ben ik me gaan realiseren dat deze ervaring, hoewel niet waar we op hoopten, nog steeds was wat ik wilde. Het scheiden van de toeristische cultuur of commerciële gevoeligheden van een plaats is onmogelijk in een stad als New Orleans. Misschien waren we niet volledig ontsnapt aan de gecommercialiseerde barscene van een groot deel van Orlando, maar als je een stad wilt ervaren vol met jonge reizigers die op zoek zijn naar hun eigen geografische kennis, moet je je daar ook aan blootstellen, vooral als je zelf buitenstaanders bent.

Daarna gingen we op weg naar Frenchman Street - waar onze vrienden ons veel "echte" New Orleanians barhop vertelden - voor de jazzclub The Spotted Cat om onze tweede en laatste avond af te sluiten. Het waren misschien de onderdrukte toeristen in ons, maar toen we in de hoek in de overvolle bar (ook in wezen gewoon een huis) nippend gin-tonics, keken hoe een vijftal het naar Beiderbecke, Dorsey of wie ze ook slingerden naar, we voelden ons vervoerd, gevuld met heimwee naar niet alleen een vervlogen tijd, maar naar een plek waar die tijd nog steeds relevant was.

Mannen en vrouwen maakten een ruimte vrij om rond te draaien in een kamer die zeker de wettelijke bezetting al overtrof, terwijl meer mensen van buitenaf toekeken. Als vrouwen met kokerrok en gevoerde mannen Charleston-ed voor ons, werden we een deel van iets waarvan ik wilde geloven dat het alleen kon bestaan ​​op de plaats waar het begon, iets moois en oprechts dat mooier en oprechter werd gemaakt door het behoud ervan . Terwijl de band speelde en we woordeloos toekeken en luisterden, merkte ik dat ik onverwachts tranen wegslikte, wat suggereerde dat ik niet alleen had gevonden wat ik zocht in deze stad, maar dat wat ik zocht zelfs gevonden kon worden, al was het maar in mijn eigen beleving.

Hier waren mensen die leken te dansen als reactie op een cultuur die een stad bouwde, niet een volk dat simpelweg in een stad woonde op zoek naar een cultuur. Hier was een stad die niet alleen van ver kon worden gezien op begraafplaatsen en nieuwigheden, of gevonden kon worden in de bodems van piepschuim gumbo-kommen en met cichorei besmeurde koffiekopjes, maar een stad die alleen van binnenuit gevoeld kon worden, en het wist in elke mindere capaciteit leek het van een deel van die waarde te beroven. En toch, om de stad op die manier te ervaren, te meten en te definiëren aan de hand van wat ik slechts terloops zag, zorgde ervoor dat ik gewoon een andere toerist was die een hele plaats identificeerde door wat ik daar was komen ervaren.

De volgende dag reden we terug naar Orlando terwijl we een nieuw idee van cultureel elitarisme voelden, denkend dat we een plek met 'echte' cultuur hadden gevonden. Het leek onmogelijk om het niet te vergelijken met de stad waar we naar terugkeerden, hoewel dat misschien niet eerlijk was. New Orleans en Orlando mogen dan allebei steden zijn met een economie die grotendeels op toerisme is gebouwd, maar het verschil, ik realiseer me nu pas bij het schrijven hiervan, is het besef van cultuur, niet de hoeveelheid ervan. Mensen bezoeken steden als New Orleans omdat van zijn cultuur, terwijl mensen steden als Orlando bezoeken ondanks ervan, maar dat betekent niet dat het er niet is.

Het is moeilijk voor te stellen dat ik een rondreis zou maken door een plek waar je hebt gewoond, maar het is waarschijnlijk dat als ik niet in Florida was geboren, ik ooit door Orlando zou reizen, en als ik dat zou doen, zou ik al die toeristische dingen in Orlando doen waar ik naartoe ben gegroeid bastaardiseren. Ondanks het ogenschijnlijke gebrek aan definitieve 'cultuur' van Orlando, zijn die attracties wat de stad heeft gebouwd, zijn ze er onafscheidelijk van, en om het te ervaren is om ze te ervaren. Het is een ander soort schoonheid, maar daarom niet minder mooi.


Bekijk de video: Organisatiecultuur